terça-feira, 11 de novembro de 2008

GANHEI UM BONSAI, O QUÊ FAZER?

GANHEI UM BONSAI, O QUÊ FAZER?
.
1
.
PROCURE SABER DO VENDEDOR
. a) Qual o nome de sua árvore? Além do comum, se possível, o nome botânico. b) Se gosta de sol, sombra ou meia luz? c) Que tipo de adubo usar? d) Quando deve ser reenvasada? (É uma informação importante para que as raízes não tomem conta do vaso e você venha a perder sua árvore.) e) Se gosta de muita ou pouca água. Qual quantidade usar?
.
2
.
ÁGUA - ISTO É FUNDAMENTAL
.. A água é fundamental para a manutenção de um Bonsai em boas condições. Na maioria das vezes que converso com alguém que perdeu um Bonsai, verifico que houve descuido na administração de água: esquecimento, viagem, "achei que estava molhado", etc... De fato não existe nenhum complicador para molharmos o nosso Bonsai desde que verifiquemos alguns pormenores: a) Clima em nossa região Se você mora em uma região onde o clima é muito quente ( Ribeirão Preto ), deve molhar a sua planta até 3 vezes nos dias muito quentes. b) Tamanho do vaso e material de que é feito: cerâmica, concreto, etc... Alguns Bonsai são colocados em vasos pequenos. Isto propicia um enxugamento mais rápido, assim como o tipo do material usado na feitura do vaso. A cerâmica esmaltada conserva mais umidade que um vaso de concreto, este último é mais poroso. c) Local aonde vamos deixá-la e o tempo de exposição ao sol. Dependendo do local onde colocamos a nossa planta irá acontecer uma variação na exposição; portanto é importante observarmos qual o tempo de incidência de sol. É com este tipo de observação que vamos controlando a rega do Bonsai. d) Época do Ano: fria, quente É claro que, quando acontece uma mudança de tempo deverá acontecer uma mudança na quantidade de água. No período de Inverno nossa planta precisará de menos água. Você mesmo irá reparar que a umidade da terra permanecerá por muito mais tempo. e) Tipo de planta Alguns tipos de plantas como Crássulas, Ciprestes, Tuias e Pinheiros aceitam um solo menos úmido, é importante na hora da compra de um espécime solicitar informação geral sobre a planta e, principalmente, sobre a rega. f) Horário Desde que seja um dia quente, rega-se pela manhã e também a tarde. Como foi dito acima, em dias excepcionalmente quentes devemos regar também no meio do dia. Uma boa hora para climas normais é na parte da tarde, sua planta vai aproveitar a umidade durante a noite. É claro que, em dias seguidos de muito frio não é aconselhável molhar a planta a tarde. O excesso de umidade pode apodrecer as raízes. g) Como regar Uma maneira prática de medida é regar até a água escorrer pelo furo no fundo do vaso. Muitas vezes, por esquecimento, deixamos de molhar nossa planta por um dia. Quando isto ocorrer, a terra do vaso pode endurecer, e neste caso, devemos molhar a planta por imersão por alguns minutos isto é, colocar o vaso dentro de 1 recipiente com água. No ressecamento da terra acontece um travamento do substrato em redor das pequenas raízes e, quando molhamos da maneira normal a água não consegue atingir aquelas raízes essenciais na alimentação da planta, ocorrendo a perda total da planta. Observe que quando você molha um vaso seco, ou seja, onde não existe umidade, a água não penetra de imediato, ela escorre como se fosse um piso. A pouca água que permanece sobre a superfície do vaso vai dilatando e abrindo poros que absorverão a água; por isto devemos molhar cada vaso demoradamente e com regador de crivo fino. Importante: o vaso para Bonsai tem um furo de bom tamanho na parte de baixo que é para escoar o excesso de água que porventura tenhamos usado, fica então subentendido que não se deve usar um prato para apoio do vaso, isto criaria um acúmulo de água dentro do prato e por conseguinte no vaso. h) Um teste excelente Verifico a umidade dos meus vasos tocando a terra com as costas da mão. É uma boa maneira de sentir a umidade ou secura do composto. É NECESSÁRIA A UMIDADE NO VASO DE BONSAI. Se você pegar como exemplo qualquer planta na natureza, vai observar que, ao escavar até as suas raízes verificará que elas estão em solo úmido. Não é porque seja um Bonsai que devemos manter a umidade mas, porque as raízes devem estar em solo com alguma umidade. Como o seu Bonsai não tem como levar as suas raízes até um solo úmido, você deve proporcionar esta condição. ÚMIDO, NÃO ENCHARCADO. .
A FALTA DE ÁGUA É A RAZÃO PARA A MAIORIA DOS BONSAI QUE SE PERDEM. OBSERVE ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES ACIMA E TENHA UM BONSAI POR MUITOS E MUITOS ANOS.
.
3
.
COMO TROCAR A TERRA DO VASO?

MUDANDO UMA PLANTA

Esta página está sendo criada para responder a tantas perguntas iguais: -"Como devo começar?"

. REGRA ESPECIAL NÚMERO SETE: "PACIÊNCIA". .
Gostaria que vocês tivessem como princípio nunca podar a parte aérea e as raízes ao mesmo tempo. Evitando as duas operações ao mesmo tempo poupamos mais nossa árvore. Depois da poda da parte aérea daremos um tempo para que a planta se refaça e, então sim, podaremos as raízes. -Quanto tempo esperar? De preferência, esperar pela época ideal ou seja, final do Inverno começo da Primavera. -Mas, a poda aérea não teria também um período ideal? Sim, quando sua árvore já estiver sendo cuidada e, principalmente, se ela for uma frutífera ou florífera, a época ideal é também no final do Inverno começo da Primavera. Isto porque devemos podar antes que saiam os primeiros botões pois poderíamos perder a frutificação ou a floração da mesma que, afinal de contas, são o encanto de nossas árvores.
Nosso trabalho neste momento é o de reenvazar esta árvore. Vamos retirar nossa planta do local onde estiver para fazer a mudança pretendida. Com uma faca vamos soltar a terra que poderá estar com certa aderência com as paredes da lata ou vaso plástico. Enfie a faca encostada pelo lado de dentro, entre a lata ou plástico e a terra e vá contornando toda a volta. Isto soltará o torrão. Retire o torrão com cuidado evitando que se quebre.

Aí está nosso terrão saiu por inteiro. Nosso próximo passo é verificar se existem raízes em quantidade. É fácil, elas estarão visíveis. Vamos agora destorroar começando pela parte inferior do torrão ou seja, de baixo para cima. Usaremos um pálito de bambú ou um garfo velho. Existem ferramentas adequadas. Vamos deixar para depois. Vá retirando a terra e percebendo que raízes ficarão expostas. Quanto mais raízes, mais saudável é sua planta. Existem excessões, árvores que naturalmente tem poucas raízes. Portanto, não se preocupe muito. Se a árvore está bonita e saudável a quantidade de raízes encontradas é o necessário. Deixe um torrão conforme o traço feito. A parte inferior será eliminada.
Vamos manter o torrão de terra que ficar acima da linha traçada. Claro que devemos observar se na área que definimos existe uma boa quantidade de raízes.

Conforme vamos retirando a terra as raízes vão ficando expostas. Todas serão cortadas rente ao torrão.
Muito bem, tiramos a terra da parte marcada, o que fazer? Agora vamos podaras raízes que ficaram expostas. Corte-as com uma tesoura bem afiada bem próximo ao torrão que restou. Proteja com pasta de dente os cortes que forem sendo feitos. Este trabalho deve ser feito em local sombreado para que as raízes não se ressintam com o calor. Se estiver muito quente use um borrifador com água e umideça vez por outra. IMPORTANTE:- O conjunto de raízes formam o orgão alimentador da planta (A boca). Vejamos, como nós estamos diminuindo a "boca" da nossa árvore é conveniente, necessário, reduzirmos a sua parte aérea. Vamos fazer isto deixando 1 ou duas folhas em cada galho. Nada mais! Veja como podar as folhas no tópico abaixo.

VAMOS DAR UMA PARADA E PASSAR A UMA OUTRA PÁGINA PARA VERMOS COMO PODAR AS FOLHAS, PREPARAR O VASO E ACOMODAR A PLANTA.
CLIQUE AQUI


Você pode dar acabamento colocando musgo sobre a terra ou pedriscos, castelos (pedregulho). O musgo vcê poderá retirar de locais onde haja muita umidade. Nestes locais é muito comum a presença de musgo. Retire-os e coloque sobre a terra do seu vaso que ficará com uma aparência envelhecida. Nossa árvore já se parece com um Bonsai mas não é. Veja a "regra" abaixo, que considero a mais importante de todas. -Qual a terra que vou usar? Quando adubo? Qual o local ideal para deixar minha árvore? Com quais árvores posso trabalhar? É verdade são tópicos interessantes, veja logo abaixo!
. REGRA ESPECIAL NÚMERO OITO: "PACIÊNCIA" .
PRIMEIRA OPÇÃO
QUAL A TERRA (COMPOSTO) QUE VOU USAR?

Simples, faça a seguinte mistura usando sempre todos os ingredientes secos. Ficará melhor para acomodá-los dentro do vaso no momento de reenvasar: 2 (duas) partes de terra boa. (Quero dizer com terra boa, qualquer terra do fundo do nosso quintal, onde se desenvolva bem uma horta por exemplo.) 1 (uma) parte de areia média ou grossa. (Esta areia que está sendo usada na construção do seu vizinho.) A finalidade da areia é para drenar melhor a água. 1 (uma) parte de esterco de gado seco e coado. (Coar para que não fiquem pelotas dentro do vaso. Causam má impressão. Só por isso!)
SEGUNDA OPÇÃO
Atendendo solicitação do nosso amigo Antonio José Alves F. Requeijo do Rio de Janeiro-RJ
QUAL A TERRA (COMPOSTO) QUE VOU USAR?
Nosso amigo tem razão ao dizer que nem todos temos quintal em casa, principalmente nos grandes centros. Vamos preparar um composto diferente para estes casos. 3 (uma) parte de terra vegetal. (Também encontrada nestas lojas.) 1 (uma) parte de areia grossa de rio. MISTURE AS DUAS
DETALHE IMPORTANTE - USAR UM ENRAIZADOR
A razão de termos cortado as raízes de nossa árvore é que, um Bonsai deve ser acomodado em vaso de pequeno porte. Certo! Mas mesmo em um vaso pequeno é necessário uma boa quantidade de raízes para dar sustentação a toda planta. Por esta razão, (termos cortado as raízes) vamos usar um produto que ajude a planta no desenvolvimento de novas raízes. São conhecidos como "enraizadores". Bem lógico! Darei o nome de dois facilmente encontrados. 1. BIOFERT - É um produto da BIOKITS muito bom 2. VITAFLOR RAIZ - Este produto é encontrado em lojas de jardinagem e afins. 3. COMPLEXO B1 - é um remédio para o fígado que tem como princípio ativo os mesmos ingredientes do produto acima. Encontrado em todas as boas farmácias. DOSAGEM- Use a tampa dos mesmos em meio litro de água. COMO USAR - Após acomodar sua planta no vaso e molhá-la até que a água vaze pelo furo de drenagem, aguarde mais uns 15/20 minutos e coloque a solução de enraizador que você preparou.
LOCAL ONDE DEIXAREMOS NOSSA ÁRVORE
Nossa árvore, após a poda de raízes deverá ser colocada em local sombreado, sem muita ventilação, até que se recupere. Notaremos a melhora quando começarem a aparecer novos brotos e folhas. Isto variará de árvore para árvore. Em um período de 15 dias, normalmente, a planta estará respondendo aos cuidados que dispensamos a ela. NUNCA ADUBE UMA PLANTA DOENTE OU REENVAZADA RECENTEMENTE.
ADUBAÇÃO
Repetindo o que foi dito acima: NUNCA ADUBE UMA PLANTA DOENTE OU REENVAZADA RECENTEMENTE. Começar uma adubação com calda de esterco de gado após 4 meses. Quanto mais rápida a recuperação da planta, mais cedo poderemos adubar. Comparo com o que se faz com qualquer pessoa que sofreu uma cirurgia. Toma sopinha, nunca uma feijoada!
ÁGUA - ISTO É FUNDAMENTAL
ÁGUA - ISTO É FUNDAMENTAL
ÁGUA - ISTO É FUNDAMENTAL
A água é fundamental para a manutençao de um Bonsai em boas condições. Na maioria das vezes que converso com alguém que perdeu um Bonsai, verifico que houve descuido na administração de água: esquecimento, viagem, "achei que estava molhado", etc... De fato não existe nenhum complicador para molharmos o nosso Bonsai desde que verifiquemos alguns pormenores: a) Clima em nossa região Se você mora em uma região onde o clima é muito quente ( Ribeirão Preto ), deve molhar a sua planta até 3 vezes nos dias muito quentes. b) Tamanho do vaso e material de que é feito cerâmica, concreto Alguns Bonsai são colocados em vasos pequenos. Isto propicia um enxugamento mais rápido, assim como o tipo do material usado na feitura do vaso. A cerâmica esmaltada conserva mais umidade que um vaso de concreto, este último é mais poroso. c) Local aonde vamos deixá-la e o tempo de exposição ao sol Dependendo do local onde colocamos a nossa planta irá acontecer uma variação na exposição; portanto é importante observarmos qual o tempo de incidência de sol. É com este tipo de observação que vamos controlando a rega do Bonsai. d) Época do Ano: fria, quente É claro que, quando acontece uma mudança de tempo deverá acontecer uma mudança na quantidade de água. No período de Inverno nossa planta precisará de menos água. e) Tipo de planta Alguns tipos de plantas como Crássulas, Ciprestes, Tuias e Pinheiros aceitam um solo menos úmido, é importante na hora da compra de um espécime solicitar informação geral sobre a planta e, principalmente, sobre a rega. f) Horário Desde que seja um dia quente, rega-se pela manhã e também a tarde. Como foi dito acima, em dias excepcionalmente quentes devemos regar também no meio do dia. Uma boa hora para climas normais é na parte da tarde, sua planta vai aproveitar a umidade durante a noite. É claro que, em dias seguidos de muito frio não é aconselhável molhar a planta a tarde. O excesso de umidade pode apodrecer as raízes. g) Como regar Uma maneira prática de medida é regar até a água escorrer pelo furo no fundo do vaso. Muitas vezes, por esquecimento, deixamos de molhar nossa planta por um dia. Quando isto ocorrer, a terra do vaso pode endurecer, e neste caso, devemos molhar a planta por imersão por alguns minutos isto é, colocar o vaso dentro de 1 recipiente com água. No ressecamento da terra acontece um travamento do substrato em redor das pequenas raízes e, quando molhamos da maneira normal a água não consegue atingir aquelas raízes essenciais na alimentação da planta, ocorrendo a perda total da planta. Observe que quando você molha um vaso seco, ou seja, onde não existe umidade, a água não penetra de imediato, ela escorre como se fosse um piso. A pouca água que permanece sobre a superfície do vaso vai dilatando e abrindo poros que absorverão a água; por isto devemos molhar cada vaso demoradamente e com regador de crivo fino. Importante: o vaso para Bonsai tem um furo de bom tamanho na parte de baixo que é para escoar o excesso de água que porventura tenhamos usado, fica então subentendido que não se deve usar um prato para apoio do vaso, isto criaria um acumulo de água dentro do prato e por conseguinte no vaso. h) Um teste excelente Verifico a umidade dos meus vasos tocando a terra com as costas da mão. É uma boa maneira de sentir a umidade ou secura do composto. É NECESSÁRIA A UMIDADE NO VASO DE BONSAI. Se você pegar como exemplo quaquer planta na natureza, vai observar que, ao escavar até as suas raízes verificará que elas estão em solo úmido. Não é porque seja um Bonsai que devemos manter a umidade mas, porque as raízes devem estar em solo com alguma umidade. Como o seu Bonsai não tem como levar as suas raízes até um solo úmido, você deve proporcionar esta condição. ÚMIDO, NÃO ENCHARCADO.
ÁRVORES PARA TRABALHAR
Goiaba Pitanga Jaboticaba Castanha do Maranhão Acerola Manga Sibipiruna Ipê Monjoleiro Angico Pau Brasil Pau Ferro Flamboyant
. REGRA ESPECIAL NÚMERO NOVE: "PACIÊNCIA"

ESTILOS

ESTILOS
A quantidade de Estilos é bastante grande porém, existem algumas observações interessantes quanto a derivação de todos eles. Alguns autores dão como os principais Estilos os 4 seguintes: Chokkan Shakan Kengai e Bankan Outros já consideram 5 Estilos como principais: Chokkan Moyogi Shakan Han-Kengai Kengai Vejamos cada um deles e suas característica


Moyogi - Estilo Ereto Informal ou Vertical não Geométrico VEJA MATÉRIA.CLIQUE AQUI

Shakan - Estilo Inclinado
Marcelo Miller usa subclassifição no Estilo Shakan 3 :
a-Sho-shakan - Mínima inclinação b-Chu-shakan - Inclinação média c-Dai-shakan - Inclinação extrema
Han-Kengai - Estilo Queda parcial ou Semi-cascata

Kengai - Estilo Queda total ou Cascata
Depois teremos:
Fukinagashi - Estilo Varrida pelo vento

Hokidachi
Estilo Vassoura
Nejikan
Estilo Tronco Retorcido
Neagari
Estilo Raiz exposta
Shidare-Zukuri
Estilo Salgueiro
Bankan
Estilo Tronco torto ou Serpentina
Bunjin ou Bunjingi
Estilo Minimalista ou Literati
Kabudachi Classificando pelo número de troncos da mesma árvore que é o Estilo Kabudachi, temos:
Tankan
1 Tronco
Sokan
2 Troncos
Sankan
3 "
Gokan
5 "
Nanakan
7 "
Kyukan
9 "

Estilo Troncos múltiplos

Takozukuri
Estilo Polvo
Sharimiki
Estilo Madeira-exposta
Sekijoju
Estilo Raíz-sobre-rocha
Yamamori ou Yamayose
Classificando quanto ao número de árvores no mesmo vaso temos:

Soju
2 árvores
Sambon Yose
3 "
Gohon Yose
5 "
Nanohon Yose
7 "
Kyuhon Yose
9 "
Yose-ue
mais de 9 árvores

Estilo Árvores em grupo

Korabuki
Estilo Tartaruga
Ishitsuki
Estilo Árvores-na-rocha
Tsukami-Yose
Estilo Árvores-na rocha
Saikei ou Pen-jin
Estilo Paisagem em uma bandeja
Ikadabuchi VEJA MATÉRIA.
Estilo Árvores interligadas ( linha reta )
Netsuranari VEJA MATÉRIA.
Estilo Árvores interligadas ( linha tortuosa )
Outros mais poderiam ser acrescidos a esta lista mas acredito serem estes os mais usuais.

COMO TENHO DESENVOLVIDO BONSAI DENTRO DE CASA SOB

COMO TENHO DESENVOLVIDO BONSAI DENTRO DE CASA SOB LUZ FLUORESCENTE *
.
por Jack Wikle (Ann Arbor, Michigan)
. . Vinte cinco anos atrás, quando minha primeira experiência em cultivar bonsai debaixo de luz fluorescente começou, eu tive uma vantagem distinta com relação aos novatos na Arte Bonsai de hoje. Na ocasião, eu não tinha lido muitos livros e artigos que faziam com que o projeto inteiro soasse quase impossível.
Ninguém me disse que tinha que vaporizar as folhagen regularmente. Ninguém me disse que eu tinha que ter um umidificador ou vaporizador. Ninguém me disse que eu precisaria de um circulador de ar. Ninguém me disse que precisaria de luz fluorescente branca complementadas com bulbos incandescentes. E, eu não tinha sido avisado que a maioria das plantas desenvolvidas em lugar fechado ainda precisam de um período frio com temperaturas abaixo de 50°F. durante várias semanas cada ano.
LEIA ISTO CUIDADOSAMENTE! Eu não estou seguindo hoje e não segui quaisquer dos procedimentos listado acima. Isto não quer dizer que algumas dessas práticas, se eu as tivesse usado, poderiam ter ajudado meus bonsai dentro de casa crescerem mais rapidamente, florescer e parecerem mais saudáveis. Eu não sei. Não posso oferecer experiência maior, posso registrar o que resultou " bom o bastante " para mim do meu trabalho.
Quando eu comecei a ouvir e então ler que poderia cultivar plantas adequadamente, em lugar fechado, sem lâmpadas caras ou especiais, por dez anos, no inverno, sonhava com os bonsai que teria do lado de fora na primavera pois tinha uma estante atravancada com pequenos e atraentes vasos de bonsai, vasos muito pequenos para que se mantivessem vivos com a atenção que eu poderia dispensar. Uma vez ao dia!
AHA! Este poderia ser um modo para usar esses vasos minúsculos e cultivar bonsai, e crescer como bonsaísta, todo ano. Duas estacas de raízes de pequenas piracantas foram trazidos de fora. A luz fluorescente foi colocada em cima de minha bancada próximo a um forno. E a experiência, a diversão em recinto fechado que continua até hoje, começou.
Ficou visível que a lâmpada fluorescente oferecia diversas vantagens. É uma situação muito controlada sem os extremos de tempo. Árvores cultivadas desta maneira podem fazer um bonsai desenvolver-se durante todo ano. É até mesmo uma grande terapia de inverno quando o frio e escuro da estação não nos permite estar fora de casa. É um bom uso para os pequenos vasos de bonsai que costumamos acumular. E, faz possível o desenvolvimento de um número surpreendente de pequenos bonsai próximos à mão em um espaço muito limitado.
Suponha você seja compelido a tentar fazer bonsai sob luz fluorescente também. O que você precisa saber? O que precisará fazer? De fato, as exigências básicas de uma árvore são poucas. Proveja luz, água, fertilizante e proteção de temperaturas extremamente quentes ou extremamente frias que poderá ver o seu desenvolvimento; o sucesso é altamente provável se não garantido. Claro que, começando com materiais saudáveis e, de preferência que tolerem as condições de recinto fechado serão um grande aumento para seu projeto de crescimento. Discutamos cada variante destes assuntos.
LUZ. Normalmente, a primeira pergunta que surge é: Tenho que usar luz fluorescente? Não posso cultivar minhas árvores em recinto fechado perto de uma janela? Pode!. A maioria das das pessoas que desenvolve bonsai dentro de casa costumam cultivá-los próximo a uma janela. Se violetas africanas ou outras plantas para as flores, assim como folhagens, plantas que são, geralmente, de coloração verde escuro e mais tolerante, sobrevivem próximo a sua janela, podemos concluir que bonsai no mesmo recinto fechado não deveriam ter nenhum problema.
Você descobrirá o que você pode fazer com a iluminação da janela experimentando. Plantas comumente recomendado para bonsai em recinto fechado sobreviverão bem. Plantas comuns são comuns porque são tolerantes; elas aceitam mais.
Embora algum ajustes sejam necessários quando as árvores entram e saem, quando queremos movê-las para o ar livre para aproveitar os meses quentes que as fortalecerão e ajudarão no crescimento.
Tendo dito que você pode cultivar bonsai a luz de janela, eu ainda sinto que você fará isto mais fácil para você e suas árvores em recinto fechado, especialmente se o espaço da janela está limitado, e se você pode substituir pelo tipo mais econômico de iluminação fluorescente até mesmo para a luz da janela. A vantagem principal aqui é que a disponibilidade de luz é muito mais consistente, sem flutuações devido aos extremos do sol e nebulosidade; temperaturas também são mais estáveiss.
O que você pode fazer é bastante simples. Uma luminária com duas lâmpadas fluorescentes de 40 watt, nós estamos falando sobre a luz encontrada em lojas de materiais elétricos tem um valor bastante baixo, que ficarão suspensa ou fixas dependendo do local onde estarão suas plantas e, estarão muito perto, quase tocando, os ápices de seu bonsai mais alto. As lâmpadas fluorescentesbrancas são mais baratas que a maioria das outras.
Mantendo seu bonsai perto das lâmpadas é importante porque a energia disponível dispersa-se para fora. O engano mais frequente dos novatos é não deixarem a fluorescente incidirem diretamente nos bonsai colocando mal a luminária ou usando luminárias fechadas. Embora eu tenha unidades fluorescentes montadas a alturas diferentes, a maioria não está mais que ( 9 polegadas ) aproximadamente 27cm da superfícies nas quais mantenho meus pequenos bonsai.
Quando eu comecei a experimentar lâmpadas fluorescente com bonsai, li algum uma publicação do Departamento norte-americano de Agricultura que sugeria 14 a 16 horas diárias de luz fluorescente em lugar fechado. Assim eu pensei por que não tentar 16 horas como uma condição. Isto funcionou bastante bem. Eu experimentei com períodos mais longos, mas retornei as 16 horas.
Um timer econômico à mão evita ter que se lembrar de ligar e desligar suas luzes. É o tipo de dispositivo que algumas pessoas usam para manter vivo seu bonsai enquanto trabalham fora.
Nas publicações que eu também li sugeriam substituir as fluorescentes usadas anualmente para plantas que ficavam ligadas por 16 horas por dia. A razão para isto é que a produção de luz diminui gradualmente com o passar do tempo. Considerando que intensidade clara será aumentada significativamente através de tubos novos, é melhor mudar uma das lâmpadas e então, em uma unidade de duas lâmpadas, espera-se um dia ou dois antes de mudar a segunda a evitando danos as bordas das folhas novas. Foi o que fiz!
ÁGUA. Minha prática foi conferir cada árvore diariamente, nada além de uma vez por dia, para ver se precisava de água. Os que estavam secos e querendo secar na superfície da terra eram molhados. Os que não estavam secos, normalmente, ficarão mais saudáveis se esperarmos o outro dia. Evite manter sua terra constantemente cheia de água. Não estando sob sol forte ou vento reduza a quantidade de água pois a diferença entre estar ao ar livre e confinada é dramática. Mesmo assim, algumas espécies secam muito mais rapidamente que outras. A experiência lhe ensinará logo qual delas tem esta característica, até mesmo ao ponto de murcharem em um dia, se não se molhou à primeira impressão de superfície seca. Ao outro extremo existem tipos que secam a terra muito lentamente e passarão vários dias antes da mistura de terra começe a parecer seca.
Incidentemente, uma redução súbita no uso da água, aumentando a velocidade da terra secar é uma situação de prestar-se atenção Tenha a certeza de que você deixou a terra de uma árvore fraca secar entre as regas mas não deixou a terra secar.
Na minha primeira experiência, molhava meus primeiros bonsai sob luz fluorescente com uma garrafa de spray como algumas pessoas usam aplicando o limpador ao lavar janelas. Cada árvore minúscula e sua terra eram molhadas completamente até que água transpassasse o buraco de drenagem. Como a coleção de bonsai em recinto fechado cresceu em número, este processo se tornou inaceitável pelo tempo consumido e minha mão se cansou. Eu achei então que poderia molhar usando uma pequena bomba molhando pouco mas eficazmente com um bom bico.
Infelizmente, a ponta da bomba era de metal e eventualmente enferrujou. A substituição de plástico extensamente disponível, quase não trabalhou bem porque sua ponta tinha uma abertura muito maior e o fluxo de água mais pesado tendeu a lavar a mistura de terra para fora dos vasos. Depois de lutar com isto por mais tempo que eu queira admitir, me ocorreu um pensamento que poderia ser possível alterar esta ponteira para limitar o fluxo de água.
Enquanto molhava depois da sucessão de bombas, eu sempre segurei minhas pequenas árvores em cima de um recipiente aberto pegar a água de drenagem. Uma noite ao molhar mais rapidamente que habitual eu fui inspirado para imergir o vaso da árvore na água de drenagem em um esforço para apressar o processo de repente. Algumas bolhas subiram para a superfície e eu ergui a árvore da água, entendi imediatamente que esta maneira de molhar era mais completa e muito mais rápida do que eu tinha estado fazendo com a bomba.
A partir daquele dia eu comecei a molhar todos meu bonsai dentro de casa imergindo-os. Isto foi bem durante algum tempo, então um acumulo de material branco começou a aparecer na terra e o musgo de algumas árvores estava começando a morrer. Pensando um pouco, eu concluí que minerais (sais) que as árvores não puderam usar estava começando a acumular, provavelmente, desde que eles não estavam sendo lixiviados. E, se eu não começasse a lixiviar minhas árvores novamente poderia sofrer.
Em lugar de descontinuar molhar imergindo, o que eu comecei a fazer era imergir então em seguida usando uma solução de fertilizante muito fraca aplicada com uma bomba limpando e fertilizando ao mesmo tempo. Isto é o que eu ainda faço. Este processo de fertilização será descrito com mais detalhes abaixo.
Parece importante notar aqui que embora usando a água de nossa cidade, muito dura, água boa para os bonsai ao ar livre, uso água macia em lugar fechado. Não é uma água que foi tratada por um equipamento de tratamento de água. No passado, durante os meses úmidos, nós instalamos um desumidificador em nosso porão. A água livre mineral que colecionamos era usada molhando o bonsai dentro de casa. Mais recentemente, eu achei que a água descarregada de nosso aquecimento central novo e equipamento de ar-condicionado eram boas. A água de chuva era coletada em um recipiente de lixo grande debaixo dos beirais e levada para o porão para molhar o bonsai dentro de casa. Neve também foi trazida ocasionalmente e usada.
Não estou sugerindo que suas plantas não sobreviverão molhando com água dura. Estou convecido de que pode. É apenas um pouco mais difícil.
FERTILIZAÇÃO. Claro que as árvores não contam com fertilizantes, também chamado de "comida de plantas", como fontes de energia. A energia delas, contida nos carboidrato, vem diretamente do sol. Tipicamente o solo, enquanto decompondo substânciaa orgânicas e fertilizantes que são as fontes energéticas para plantas com uns 20 elementos minerais (elementos nutrientes) agora considerados essenciais à saúde delas. Uso uma mistura com pouca terra para cultivar o bonsai o que torna essencial a aplicação de fertilizantes regularmente.
Minha prática de fertilização em recinto fechado foi mantida simples intencionalmente. Eu sempre uso fertilizantes comerciais como Miracid, Miraclegro, Cansa 20-20-20 ou Correnteza-gro em uma diluição bastante grande durante todo o ano. Quando estou com pressa, pode ser saltada uma aplicação. Esta solução de fertilizante faço em 5 galões ( 1 galão = 3,6lt ) acrescentando uma colher de chá rasa de fertilizante para todos eles ou seja, a concentração é um quinto de colher de chá por galão.
Depois de molhar bem, parte desta solução de fertilizante fraca é escorrida pela terra. Assim, como foi declarado anteriormente, este processo lixivia e fertiliza ao mesmo tempo. Uma precaução. A experiência mostra que até mesmo esta solução fraca pode fazer muito mal a algumas árvores quando aplicadas sobre a terra seca. Tenha certeza de molhar primeiro então aplique o fertilizante. Porém, fertilizando com esta solução fraca isto pode ser feito imediatamente depois de molhar sem danos as suas plantas.
Eu não fertilizo em vaso recentemente plantado ou reenvasado até que eles comecem a produzir folhagem nova. Eu também retenho fertilizante em árvores doentes pois parece prejudicar mais que ajudar.
MISTURA MÉDIA. A maioria das pessoas que persistem como desenvolvedores de bonsai concorda com a escolha de mistura de terra média que se você preferir, é muito importante. Entretanto confusões surgem. Além dos princípios gerais que mesmo uma terra de jardim maravilhosa é inadequada para um vaso, alta porosidade junto com boa retenção de umidade boa é o desejável, nós não concordamos com o que fazer.
Um médico bonsaísta me disse que quando muitos remédios diferentes estão sendo usados em um tratamento pode ser que nenhum deles trabalhe bem. Pense nisto!.
Esta não é certamente a última palavra em mistura de terra. É tão somente uma declaração do que eu tenho feito. De fato, isto vai soar suspeitosamente como a velha história do professor de faculdade que confiou a um colega que ele havia usado as mesmas perguntas de teste sem mudanças durante trinta anos. O amigo, surpreendido, perguntou: "Seus alunos não tiveram êxito?" a resposta do professor era: " Não, eu mudava as respostas ".
A mistura que eu usei muito tempo e sentia muito confortável com ela era uma parte de partículas pequenas de granito ( Provavelmente areia grossa ), duas partes de turfa e três partes de barro assado ( Akadama ). Barro assado?
TEMPERATURAS. Me perguntam freqüentemente que temperatura que eu mantenho no local onde eu cultivo meus bonsai. De fato, esta temperatura muda lentamente com respeito a temperaturas ao ar livre. Em períodos longos de tempo quente, subiu tão alto quanto 84°F. Longos tempos de frio resultaram em 64°F a 66°F. Eu não tive particularmente consciência de problemas a qualquer temperatura extrema. Porém, reenvasar plantas de clima tropical durante a estação quente parecem funcionar melhor que reenvasar durante meses frios.
TIPOS DE ÁRVORES. Teoricamente qualquer árvore, arbusto ou videira que não requerem período de dormência para prosperar é uma possibilidade. Eu experimentei pessoalmente mais de tres dúzias de gêneros cultivando em lugar fechado todo o ano sem levá-los ao ar livre. Fazendo isto, logo percebi que alguns são mais fáceis de manter saudáveis que outros. Geralmente as de desenvolvimento mais fáceis são as mencionadas freqüentemente como material para serem usados dentro de casa em livros de bonsai e revistas.
Algumas espécies favoritas com as quais me senti recompensado foram: formas anãs de buxinho (spp de Buxus); tipos pequeno-copados de cotoneaster (spp de Cotoneaster); figos (spp de Ficus) e especialmente (pumila de Ficus); murta grega (communis de Myrtus), especialmente a forma anã (communis de Myrtus ' Compacta'); (spp de Pyracantha.), especialmente a variedade anã ' Teton '; azaléias (spp de Rhododendron); sweetplums chinês (theezans de Sageretia) e serissas (spp de Serissa), especialmente alguns dos clones de neve-rosa.
Agora, vejamos o quê fazer com as sempre verdes de agulha sob luz fluorescente? Eu ouvi novamente e mais de uma vez que juníperos (spp de Juniperus.) não crescem em lugar fechado por qualquer período mais longo de tempo. Mesmo jurando que meus dois juníperus estão, respectivamente a 19 e 21 anos dentro de casa, pessoas que leram este artigo dizem que isto não é possível. Admito que o crescimento dos juníperos debaixo de luz fluorescente é muito mais lento mas, eles sobrevivem e são saudáveis.
Estou convencido que a maioria das pessoas, tentando ser agradável às suas árvores molham demais os juníperos em lugar fechado. Deixe a terra secar definitivamente entre as regas. Incidentemente, buxinhos, cotoneasters e serissas respondem bem também a este tratamento; a maioria das azaléias também em minha experiência.
Outras sempre-vivas de agulha que ficaram bem em lugar fechado com luz fluorescente são verdadeiros ciprestes (spp de Cupressus.), falsos ciprestes (spp de Chamaecyparis), e surpreendentemente, a pequena pedra preciosa o abeto vermelho de Noruega (abies de Picea ' Pequeno Gem').
Agora, alguns tipos em lugar fechado viveram um período mas foram gradualmente perdendo forma parecendo precisar de um período de dormência, isto deve ser notado aqui também. Elas são anseia (spp de Pinus), maples (spp de Acer), marmelo (spp de Chaenomeles) e spirea (spp de Spiraea).
Eu sugiro que você faz um esforço para adquirir alguns dos tipos de árvores que eu especialmente desfrutei, mas seja aventureiro e também experimente. Quanto mais espécies que você tentar, mais você se divertirá, e no final das contas você terá mais bonsai também.
OUTROS ASSUNTOS. Com que freqüência replanto meus bonsai em recinto fechado? Eu deixei algumas árvores por seis anos para reenvasar e algumas delas morreram. Minha meta agora é replantar em dois ou, no máximo, ciclo de três anos porque parece melhor para o bonsai.
Lembre-se, físicos nos falam que o oxigênio se difunde 10,000 vezes mais rapidamente por ar que por água! Portanto a areação correta no vaso é uma maneira de preservar sua árvore.
Se você é um novato e leu este longo artigo sem se intimidar, termine este artigo e vá adquirir algumas plantas - mais que algumas - você não terá muito investimento, nem monetário e nem emocional; comece sua própria experiência para descobrir o que manterá seu bonsai vivo. Oh! sim. Se você realmente quiser cultivar bonsai debaixo de luz fluorescente ou de qualquer outro modo, não se renda muito facilmente!

COMO FAZER SEU VASO

COMO FAZER SEU VASO
.
Quando comecei a cultivar Bonsai, alguns anos atrás, tive dificuldade de encontrar (aqui em minha cidade) vasos próprios para tal. Ficava desolada porque os floristas locais não sabiam nem o que era Bonsai, que dirá o tal vaso. Foi assim, levada pela obstinação, que descobri a prazerosa e terapêutica arte da cerâmica e, comecei eu mesma a fabricar os vasos que, confesso, é mais fácil do que a gente pensa. Vou tentar nestas poucas linhas, passar dicas que considero importantes para o feitio de um vaso básico para Bonsai.
Um pouco de história
A produção de peças cerâmicas é uma das atividades mais antigas do ser humano. Nasce com os pré históricos no momento em que estes descobrem o fogo e passam a cozinhar alimentos. A palavra cerâmica de acordo com Aristides Pilleggi, vem do grego KERAMIKE - derivados de KÉRAMOS, argila. A cerâmica veio da terra, não é de ninguém, pertence a todos. Fonte: Apostila do Curso de Cerâmica da Casa da Cultura- Joinville-SC . Materiais que vai precisar: .
Argila
Folhas de jornal
Faca
Ripas de madeira com 1 cm de espessura (servirão como niveladores)
Rolo de abrir massas
. A Técnica .
Abra várias folhas de jornal sobre a superfície de trabalho. Em cima destas, sove bem a argila. Abra-a com auxílio do rolo de abrir massa, usando as duas ripas de madeira como guias para obter uma placa de espessura uniforme. _(a)
Com a faquinha recorte a placa de argila no formato que desejar o vaso. Retire as rebarbas deixando sobre o jornal apenas a placa recortada. - (b)
Com as mãos, vá levantando suavemente as bordas dando-lhes um formato ondulado ou outro que sua imaginação mandar. - (c)
Acentue o ondulado das bordas com os dedos - (d) Obs.: Não esqueça de fazer os furos de drenagem.
. Deixe secar completamente sobre o jornal e faça a queima entre 750 e 800 Graus. Existem lugares com fornos próprios que cobram bem baratinho para fazer a queima. Geralmente em olarias ou escolas de arte.
Lia Yanke Rua Ágata, 412 Saguaçu Joinville-SC 89 221 230
(0xx47) 472 2244 (0xx47) 9984 0191 danique@ig.com.br
// Proibe clicar com o "segundo" botao
function click() {
if (event.button==2) {
alert('Código fonte indisponível!')
}
}
document.onmousedown=click

CAMINHOS PARA SE CHEGAR A UM BONSAI

CAMINHOS PARA SE CHEGAR A UM BONSAI . ALPORQUE - ESTACA - SEMENTES
. . ALPORQUE "Toriki"( Mergulhia aérea ) . .
Alporquia ou mergulhia aérea, como alguns citam tem a mesma finalidade ou seja, fazer com que a árvore emita raízes. A maneira bem mais prática do alporque faz com que a mergulhia seja deixada de lado. Temos duas maneiras de fazer o alporque: 1.a - Torniquete ou segmentação É um alporque usado preferencialmente nas sempre-Verdes (Ciprestes, Tuias, Pinheiros, etc..). Amarrar um arame de cobre no local escolhido para fazer o torniquete. Aperte de modo que 50% da espessura do arame penetre na casca da árvore, este processo evita que a seiva e água fluam normalmente, forçando que raízes cresçam na parte de cima do arame. Separe uma quantidade de musgo esfagno, que de para fazer uma bola com 2 ou 3 vezes a largura do galho. Deixe este esfagno por por 1 ou 2 horas em um bom enraizador. Amarre uma fita plástica abaixo do torniquete de modo que sobrem dois lances de 40/50cm de fita soltas. Coloque a massa de musgo esfagno em volta do tronco e cubra com plástico e vá envolvendo com as fitas que estarão soltas até fechar na parte de cima. Use um plástico transparente. Se planta estiver em local muito ensolarado cubra o plástico transparente com um plástico preto (tipo saco de lixo) para evitar a luz solar, isto porque o AIA ácido-indol-acético é uma substância foto-destrutível. A presença da luz inibirá a formação de raízes ou poderá haver uma má-formação; na parte onde bater mais sol não existirá raízes, na parte mais sombreada poucas. O ideal é colocar o plástico preto em qualquer condição. Quando colocado o plástico preto deixe a parte de cima com uma laçada para que possa ser examinado eventualmente, tanto no desenvolvimento de raízes como para verificarmos a umidade existente. Alguns criadores deixam a parte superior do pacote aberta, de modo a permitir a entrada de água. Época ideal - Vai de Setembro a começo de Outubro. Algumas árvores produzem raízes de 3 a 4 meses. Quando e como cortar - Quando houver uma boa quantidade de raízes o corte é feito abaixo do ponto onde as raízes surgiram. Retire o plástico com cuidado para não machucar as raízes e deixe o musgo para a proteção do raizame. Plantar - A seguir continue o processo como no capítulo "A PROCURA DO BONSAI" 2.a - Anel de Malpighi - A parte descascada do tronco é assim denominada em Botânica. Existe duas formas o Método Ponte e o Método Alternado. Este tipo de alporque é muito simples, com um canivete ou estilete afiado, descasca-se de 3 a 7 cm do galho escolhido de forma que o início do corte seja feito na base do local que escolhemos para ser a a raiz da futura árvore. A seguir continuaremos o processo como em torniquete com relação ao esfagno, plástico, etc..
. . ESTACAS - sashiki - voltar . .
SASHIKI (cultivo por estacas) é um método mais rápido do que o MISHO. Muito usado no cultivo de Bonsai. Fornece um tronco já bem próximo a grossura desejada ou até mesmo com a grossura já definitiva. As estacas estão divididas em dois tipos: Estacas Basais ou de Estacas de Ponteiro. De onde retirar - Sempre de galhos fortes e saudáveis. Época para colheita e Plantio - Final da Primavera e início de Verão para Estacas de Ponteiro. Para Estacas Basais no início do Outono. Obs.: De Setembro a Abril nosso clima permite de uma forma geral a propagação de estacas. Local para plantar - Estacas Basais individualmente em potes ou sacos plásticos ou diretamente no solo. As Estacas de Ponteiro em sementeiras ou pequenos sacos para mudas. Meia sombra, protegidas da luz do sol e vento forte. Após 2 meses já poderá ser colocada ao sol. Procure fazer esta transição gradativamente. Tamanho - Para Bonsai as Estacas Basais serão de até 25cm. Como retirar - Com instrumento afiado (Tesoura comum ou de poda, dependendo da grossura da estaca. Caso necessário um instrumento maior como um serrote.). Procure cortar logo abaixo do nó de uma folha para a parte inferior da estaca, quando for o caso de cortar a parte de cima, corte sempre acima do nó de uma folha ou pequeno galho, pois esta folha ou galho poderão ser a continuidade do tronco da sua futura árvore. As folhas da parte superior deverão ser cortadas em 1/3 ou mesmo mais da metade de seu tamanho, este processo reduz a desidratação das folhas que terão uma menor área de exposição ao tempo. As folhas da parte da estaca que será enterrada (Aproximadamente 1/3 de comprimento.) devem ser arrancadas. Observar que o corte da parte inferior da estaca deverá ser feito em diagonal (Ângulo). Cuidado - Passar uma pasta cicatrizante nos cortes para evitar insetos ou fungos. Nas Estacas de Ponteiro não há necessidade. Garantindo um bom enraizamento - Deixe a sua Estaca Basal em uma solução enraizadora por 24 horas. Como plantar - Enterrando as pontas diagonalmente no solo. Observar que vamos enterrar aproximadamente 1/3 da estaca. Para as Estacas de Ponteiro prepare o caminho enfiando um pedaço de arame mais grosso que sua estaca no local onde serão plantadas, assim não quebraremos muitas estacas. Água - Com abundância até a água sair pelos furos existentes nos sacos de mudas ou vasos plásticos. Adubação - Poderá ser feita adubação após 6 meses com fertilizante líquido. Replantar - Normalmente com 1 ano de idade. Retire cuidadosamente. Corte a raiz principal e outras mais fortes pela metade. Instale a muda no vaso novo. Regar muito bem. DICA Uma boa dica para sabermos quais plantas são boas para estaca, seria verificar se aquela planta tem sementes difíceis de serem coletadas. Por exemplo, na amoreira é difícil coletar sementes, a estaquia é possível. É preciso observarmos que isto não é uma regra geral mas, funciona bem.
. . SEMENTES - misho - voltar . VEJA AQUI MATÉRIA MAIS ABRANGENTE SOBRE ESTE ASSUNTO .
Qualquer que seja a espécie escolhida, as sementes deverão permanecer imersas em água durante toda a noite anterior ao plantio. É necessário observar as sementes que precisam de quebra de dormência. O produtor informa, normalmente, quando for o caso. TESTE DA SEMENTE - colocando as sementes em uma tigela com água as férteis irão afundar, enquanto as mortas vão flutuar. É quase infalível. Substrato (composto) - As sementes poderão ser germinadas em Argila Arenosa e o composto para o qual serão removidas poderá ser: 30% de areia grossa 40% de terra vermelha 30% substrato (terra vegetal) Local - Protegidas do vento excessivo e do sol direto. Existe no mercado recipientes próprios para semear, caso queira pode ser feito um tabuleiro de 10 a 20 cm, dependendo do tipo de planta que estamos semeando. Adubação - Qualquer fertilização prematura poderá queimar as raízes. Após 3 ou 4 meses, pequenas doses de fertilizante líquido. Poda - a primeira poda será feita após 1 ano. Esta poda é muito importante para a obtenção do Bonsai, pois estaremos formando uma muda sem uma raiz principal (tipo pivotante) profunda. Período de formação - Mais ou menos com 4/5 anos após as podas e educação teremos um Bonsai novo (pré-Bonsai). A sementia é tratada pelos japoneses como MISHO.

Bonsai

Bonsai
ApresentaçãoUm dos aspectos mais intrigantes da arte do Bonsai é sua sobrevivência num punhado de solo.
Na maioria das vezes, espécimes de longa idade e de grande tamanho são cultivados em vasos de profundidade inferior a 8 cm., outros têm uma boa parte das suas raízes expostas e outros são plantados em pequenas rochas, com o mínimo de solo.
O cuidado principal com os Bonsai consiste em lhes proporcionar a quantidade certa de humidade e um bom sistema de drenagem. Dependendo do cuidado que tomar, esses dois factores o levarão ao sucesso ou ao fracasso total nas suas tentativas.
A arte do bonsaiO Bonsai no seu sentido artístico, não é só uma arte e muito menos uma religião, pois empresta lições de vida, onde expressa uma imensidão de coisas boas. Como o Bonsai é considerado uma fotografia viva, pois retrata sempre a miniaturização de uma paisagem natural e através da filosofia oriental denominada "ZEN", receita que uma das regras de quem vai iniciar a prática desta arte, é procurar HARMONIZAR-se com a natureza. Desta forma, um dos factores essenciais é a respiração, e que concentrando-se nela como forma de entrar em harmonia consigo mesmo, afim de passar a reflectir da mesma forma para a planta, ao ponto de se tornarem um todo indistinto. Forma-se aí um único ser, onde não há sujeito e nem objecto e em plena integração.
Foi no Japão que se tornou uma alta forma de expressão artística. O seu nome em japonês, Bonsai, significa "cultivado(plantado) em bandeja".
Sendo uma arte viva, torna-se uma obra nunca terminada, em constante transformação nas mãos do artista, fonte inesgotável de inspiração e meditação.
A relação do artista e o Bonsai, traduz-se num eterno namoro entre homem e natureza, onde cada passo leva a uma nova descoberta. Neste ambiente de integração e paz, a longevidade do Bonsai une gerações em busca de novas formas e amigos.
Cuidados básicosTodo o vaso de Bonsai tem que ser assistido diariamente para verificar a humidade do solo e irrigados pelo menos uma vez por dia.
AmbienteÉ importante que sejam arejados e com bastante sol de manhã, (ideal é o sol da manhã até as 11 h e o sol da tarde à partir das 16 h(no verão). No Inverno, sol pleno (quando houver).
IrrigaçãoOs vasos de Bonsai são rasos e retêm pouca água, pois a terra utilizada, é composta de substratos que facilitam a drenagem exigindo irrigações mais frequentes principalmente no Verão. A falta de água no bonsai, é um dos maiores motivos que levam as plantas a murcharem e até mesmo morrerem. ATENÇÃO: Em casos de viagens, peça para que alguém cuide dos seus vasos durante todo o seu período de ausência. Não utilize pratos de retenção de água, pois o excesso também é prejudicial, pois poderá encharcá-lo. Se a base de um vaso estiver cheio de água, poderá entupir os vasos capilares das raízes vindo a prejudicá-la.
SoloA composição do solo de cultura de Bonsai é de menor importância que a sua possibilidade de reter a quantidade certa de humidade. Se observar a lista de solos recomendados para cada espécie de Bonsai, elaboradas por cada cultivador, certamente ficará surpreendido.. Cada um tem suas próprias fórmulas, que, obviamente, dependem do lugar em que vivem, e da natureza que ali lhe proporciona. É como ter que usar argila especial, esfagno, de ter que peneirar diversas vezes, humedecer o solo, desidratar, numa profusão de esquemas, que deixa o iniciante perplexo e receoso.
Mistura básicaUma mistura mais simples, que temos usado com sucesso, funciona tão bem quanto outras mais requintadas que existem por aí.
Ela compõe-se de terra, composto orgânico e areia.
Terra de superfícieOu normalmente chamada de terra preta. É simplesmente a primeira camada de terra que se retira de um terreno com vegetação natural (terra de construção, por exemplo). Nunca utilize a terra proveniente de jardins, por ser altamente fertilizada com produtos químicos, que farão mal aos Bonsai.
Terra de subsoloÉ a terra que se obtém a 30 ou 40 cm da superfície do solo. Contém mais argila e menos compostos orgânicos, retém melhor a humidade.
Composto orgânicoComposto orgânico é entendido aqui como o composto derivado da decomposição de restos vegetais, que é facilmente encontrado nas lojas da especialidade.
Não use adubos animais, principalmente se viver em áreas de quase permanente altas temperaturas. Além de proporcionar alimento aos Bonsai, tal composto contribui para o arejamento do solo. Pode utilizar, humus de minhoca para esse fim.
AreiaÉ a areia do rio, de material de construção. Areia da praia não pode ser usada, primeiro porque contém, obviamente, muito sal, que mesmo com muitas lavagens não é todo retirado, segundo, porque os seus grãos são muito mais finos, compactando a mistura.
A areia proporciona o arejamento do solo, não alimenta os Bonsai.
PeneirarDeixe secar bem cada componente, peneire cada ingrediente acima separadamente e só os misture na hora de usar, primeiro, peneire com a chamada peneira grossa, separando os pedaços maiores que servirão como primeira camada no fundo do vaso, retire também, as raízes de grama e de ervas daninhas. Depois peneire o que guardou com uma peneira fina, separando as partículas menores, que serão utilizadas para uma cobertura final do solo e onde crescerá o musgo. Deixe ao sol cada componente, pelo menos por três dias, revirando-os diariamente. O que utiliza como substrato é o que fica entre as duas peneiras. Se tem pressa, uma mistura básica leva um quarto de cada um desses componentes, mantenha-os separados e misture-os apenas no momento de usar.
Controle da drenagemNão deve usar apenas terra, coloque um pouco de pedras (pequenas) junto com os torrões no fundo do vaso. Terra é usualmente muito densa, com a rega, e, ao fim de algum tempo, ficará muito compactada dentro de vasos de Bonsai, endurecerá, impedindo que a água atinja as raízes, que serão afectadas, levando a árvore à morte. Coníferas (pinheiros, cedro, tuia, etc.) têm um solo um pouco menos húmido que as demais árvores. Se tem uma quantidade razoável de Bonsai em treinamento, por exemplo, controlar a quantidade de água em cada rega para cada uma das espécies é, sem dúvida, difícil e fora de propósito.
AdubaçãoNão é recomendado adubar plantas doentes por qualquer motivo, pois poderá acabar por as prejudicar ainda mais e por inteiro. Não adube com o vaso seco, regue-o antes. Fertilize sempre ao entardecer, evite durante o Verão, ou mesmo em outras épocas, se a temperatura local ultrapassar 30 graus Cº, desnecessária no Inverno, de quinze em quinze dias no Outono e na Primavera, não fertilize as plantas quando estiver no seu período de florescimento ou já frutificando. O ideal é a planta do Bonsai ser replantada num período que varia de 2 a 5 anos, para troca do substrato (terra), com objectivo de repor novos nutrientes e a para manutenção do seu formato e estilo. O replantação tem também a função de retardar o crescimento, condicionando a planta a manter sua ananização. Recomendamos esta operação a pessoas que conhecem ou que tenham uma certa prática com jardinagem, para que na ocasião possa haver uma possível poda de raízes.
FertilizantesDe uma maneira geral, as espécies de árvores utilizadas em Bonsai, seguem o esquema abaixo de fertilização.
PHPH é uma medida da composição química de qualquer substância, inclusive do solo, mostra a relação entre componentes alcalinos e ácidos.
PH neutro tem a medida de 7.PH ácido é o inferior a 7.PH alcalino é o superior a 7.
A maior parte das árvores vive melhor em solos neutros ou alcalinos. A azálea é o melhor exemplo de planta que gosta de PH ácido.
No caso dos Bonsai, o solo utilizado vai-se tornando cada vez mais ácido, pela acção da água das regas, o que é preciso corrigir, de tempos em tempos. Pode recolher amostras do solo para enviar a um laboratório, ou, então usar as fórmulas abaixo, sem dúvida, mais baratas (dica: coloque um pedaço de giz branco enfiado no solo do vaso). Regra básica: antes de aplicar qualquer tipo de fertilizante ou outro preparado nos Bonsai, faça uma rega abundante com água comum, senão pode comprometer seriamente suas raízes.
Fertilizantes Pode usar os fertilizantes, à venda no mercado, desde que tome o cuidado de seguir a recomendação de uso do fabricante e usar a metade da quantidade por ele atribuída para a solução. Por exemplo, se a indicação for de 10mg por litro, use 5mg por litro. Nunca use a solução directamente nas folhas dos Bonsai, regue apenas o solo.
Treinamento: podas e estilosNão há nada mais gratificante, no cultivo de um Bonsai, do que o seu treinamento. E o treinamento de um Bonsai é algo que deve ocorrer durante todo o seu tempo de vida.
Um formato agradável de se ver e tecnicamente correcto somente pode ser preservado por um esquema sistemático de podas e de melhor disposição de galhos e ramos.
O treinamento de um Bonsai começa quando ele é forte o bastante para tanto e grande o suficiente para suportar a sua formação. No caso de árvores que estão a ser cultivadas a partir de sementes ou estacas, elas devem demonstrar um estado sadio e com a formação de galhos primários (os que nascem do tronco) de, pelo menos, 10 cm de comprimento.
Para decidir qual é a melhor forma que o Bonsai vai ter, estude cuidadosamente a árvore, seja do ponto de vista da sua espécie e de sua forma natural, ou seja, a normalmente encontrada, quando a árvore está a crescer livre na natureza.
Tamanho do BonsaiAo mesmo tempo, decida qual vai ser o tamanho do Bonsai, ou seja:
Bonsai miniatura - menos que 5 cm de alturaBonsai pequeno - de 5 a 15 cm aproximadamenteBonsai médio - de 15 a 30 cm, aproximadamenteBonsai grande - de 30 a 60 cm ou mais de altura.
Regra dos três pontos (triângulo escaleno)É, de qualquer forma, muito importante determinar qual vai ser a frente do Bonsai, ou seja, o seu melhor lado para demonstração. No Japão, é costume observar a regra dos três pontos, que simbolizam o Céu, a Terra e o Homem, regra essa familiar também para aqueles que estudaram e praticam arranjos florais japoneses. Tais pontos formam um triângulo normalmente escaleno (três lados desiguais), com o Céu no topo da árvore, o Homem no ponto médio e a Terra no ponto mais próximo do solo.
O ângulo formado no ponto Terra deve ser o mais agudo de todos eles. Quando os galhos que formam o ângulo Terra são inadequados, um pedaço de rocha deve ser colocada próximo a ele, para acentuar tal ângulo. Sempre que possível respeite a regra dos três pontos. Não se trata, todavia, de dogma de fé, tendo em conta a existência de inúmeros Bonsai de destaque internacional e até premiados, onde a regra dos três pontos não é perfeitamente discernível.
Ao treinar um Bonsai, os padrões normalmente preconizados pelos mestres estipulam que ele pode ser considerado "terminado" quando pelo menos três galhos (contados a partir da base do tronco para cima) estiverem completamente treinados, requerendo apenas uma poda anual e nenhum processo adicional de formação.
De modo geral, as árvores decíduas (macieiras, laranjeiras, limoeiros, etc.) alcançam tal estágio a partir de 30 anos de idade e as coníferas (pinheiros, juníperos, ciprestes, etc.) a partir de 40 anos de idade.
É muito tempo, mas a perfeição só vem com um longo cuidado constante. Isto não quer dizer que não possa apreciar o seu jovem Bonsai, desde o início do treinamento.
Há várias regras importantes, que devemos ter em mente, sempre que se fizer a poda aérea de Bonsai.
Regra 1: Treine os seus Bonsai nos formatos padrões, ou seja, os formatos que são naturais para cada espécie envolvida. Cultive o hábito de guardar, para consulta, fotografias de árvores existentes na natureza, das espécies que está a cultivar ou quer cultivar. Tais fotografias podem ser suas próprias, de revistas, de livros e, obviamente, da Internet.
Regra 2: Quando estiver podando um galho, nunca esqueça a formação inteira da árvore ou seu projecto de formação para ela.
Regra 3: Decida, ainda quando o Bonsai é jovem, que características o observador deve perceber e pode de acordo com o que foi decidido. Se o Bonsai deve aparentar muita idade, então a forma deve ser arredondada e suave. O crescimento terminal, geralmente pontiagudo, deve ser constantemente podado.
Caso o carácter que queira dar é o de juventude, ou seja, de uma árvore de crescimento vigoroso, a parte de crescimento terminal em ponta deve ser mantida e bem visível, embora não necessite ser muito extenso.
Regra 4: Faça a poda aérea em várias etapas. Nunca retire muito material numa só sessão de trabalho.
Pare de podar logo que tenha a sensação de que podou demais (a sensibilidade vem com o tempo).
Há dois tipos de operações de poda aéreaPoda de formação ou de estilo:
Também denominada poda de galhos ou de poda de madeira antiga, onde retira e/ou diminui galhos, reduz o próprio tronco, com vistas à estrutura que quer dar ao Bonsai, no início do treinamento ou mesmo em idade mais adulta, caso queira mudar a forma ou estilo.
Obviamente, quanto mais cedo, melhor. Geralmente feita na época de repouso das árvores.
Poda de manutenção ou poda de crescimento novo:
Realizada ao longo do período de crescimento da estação actual, com redução dos novos rebentos, para manter a estrutura básica do Bonsai.



EstilosOs Japoneses desenvolveram diversos sistemas para a classificação do Bonsai, levando em conta os estilos em que são treinados.
Tais sistemas, porém, são quase sempre muito confusos, além da sobreposição de estilos que podem ocorrer.
Estilos básicosA maioria dos Bonsai pode ser classificada em cinco estilos principais, de acordo com sua aparência geral:
1) vertical formal (formal upright - chokkan)2) vertical informal (informal upright - moyogi)3) inclinado (slanting - shakan)4) semi-cascata (semicascade - han-kengai)5) cascata (cascade - kengai)
Por serem básicos, forneceremos para eles, além de desenhos, uma completa descrição da formação dos galhos principais ou primários (nascidos directamente no tronco).Observe em primeiro lugar que apenas o estilo inclinado está plantado no meio do vaso, enquanto que nos demais a base do tronco recai de forma assimétrica sobre a superfície de terra.
Estilos Verticais
MOYOGI - Vertical informal
CHOKKAN - Vertical formal
Nos dois estilos verticais e no estilo inclinado os galhos mais baixos são sempre arranjados em grupos de três, a partir de um terço da altura total do Bonsai. Dois galhos são treinados ligeiramente para a frente, porém não na direcção do observador, enquanto que o terceiro se situa entre os dois primeiros e se estende para fora nas costas do Bonsai. Tais galhos traseiros são extremamente importantes para dar densidade e profundidade à folhagem, além de permitir distinguir entre a frente e o fundo do Bonsai. Quando estiver a dar forma ao seu Bonsai, não deixe que um galho primário esteja imediatamente acima de outro, pois o galho mais baixo ficará privado de água e de luz do sol e os galhos devem ocupar espaços próximos até o topo da árvore.
No estilo vertical formal o topo é erecto, enquanto que no estilo vertical informal o topo dobra-se ligeiramente para a frente do Bonsai.
Estilo Inclinado:
No formato inclinado, o tronco deve ter uma inclinação ou curva suave, na direcção do topo da árvore. Os galhos devem ser inclinados para baixo ou próximos da horizontal. O topo da árvore dobra-se ligeiramente para a frente.
SHAKAN - Tronco Inclinado
Estilos Cascata:
HAN-KENGAI - Semi-cascata
KENGAI - Cascata
Em ambos os estilos de cascata, o tronco começa a se projectar para cima, tal como no estilo inclinado. Em seguida, no estilo cascata plena ou apenas cascata, o tronco vira-se rapidamente para baixo. O seu ponto mais baixo fica abaixo do nível do fundo do vaso. Tal aspecto obriga a colocar os Bonsai de tal estilo na borda de uma mesinha, de um estrado ou mesmo numa colunata. No estilo semi-cascata, o tronco cresce inclinado e ligeiramente recto por um algum espaço e então descai num ângulo menos abrupto que o do estilo cascata. O seu ponto mais baixo fica acima do nível do fundo do vaso.
Poda de raizesA poda de raízes e o transplante de Bonsai pode ser relativamente simples, embora encarada como actos misteriosos pelos não iniciados na arte.
Há, efectivamente, uma aversão natural em tocar nas raízes de uma árvore, com medo de matá-la.
Por que podar as raízes e fazer o transplantação ?
Há duas razões importantes para as operações de poda de raízes e transplantação:
a) renovar o sistema radicular de nutrição;b) renovar o solo em que a árvore está crescer;c) ajudar no processo de miniaturização
Extensão da poda de raízes:Na época do transplantação, cerca de um quarto a um terço do solo e das raízes antigas é removido da árvore, ficando, porém, o restante sem mexer. O que ocorre então ? Esse núcleo de antigas raízes (raízes fibrosas), produzirá novas raízes de alimentação, que, dependendo da espécie e da idade da árvore, crescerão e alimentarão o Bonsai pelo período de um a vários anos.
Quando as raízes tiverem enchido novamente o vaso, será oportuna nova poda de raízes e de transplantação.
Regra Geral:Como regra geral, árvores mais antigas, que crescem menos vigorosamente, requerem transplantações menos frequentes.
Preparação do vaso:Neste ponto, já deve ter pronta a mistura do solo adequada à espécie do Bonsai, uma bacia com água onde foi dissolvido algum adubo, tal como Vitaflor, tesouras afiadas e esterilizadas com álcool e o vaso preparado.
Se o vaso anterior for utilizado de novo para o Bonsai, coloque o Bonsai sobre uma superfície limpa de madeira e cubra o seu torrão com um pano humedecido pela água com o adubo, para proteger as raízes de possível ressecamento. Em seguida, lave bem o vaso antigo e seque-o imediatamente, cubra os orifícios de drenagem do vaso com um pedaço de rede de plástico, dessas usadas para mosquiteiro, facilmente encontrada em lojas de materiais de construção, use um pedaço de rede bastante grande de tal forma que cubra todos os orifícios e sobre uma margem de 2 a 3 centímetros em relação ao lado de cada orifício. Este pedaço de rede evita que partículas do solo escoem pelos orifícios de drenagem e que insectos ou outros animais pequenos penetrem no solo do vaso.
Escolha de vasos
Aspectos gerais:O vaso de um Bonsai deve ser encarado como a moldura de uma fotografia. Deve enfeitá-lo, mas não ofuscá-lo.
Deve, contudo, apresentar as seguintes condições básicas:
a) ter pés, para permitir o arejamento do solo do Bonsai e uma melhor drenagem da água de rega;
b) ter um ou mais orifícios, que em conjunto, correspondam a uns 2,5 cm de diâmetro, para melhor drenagem;
c) não ser esmaltado no seu interior, para permitir uma melhor fixação das raízes ao vaso;
d) ser resistente ao frio excessivo - a baixas temperaturas a água no vaso dilata-se ao congelar-se, podendo quebrar o vaso.
e) a sua borda não deve ser voltada para dentro do vaso, o que dificulta a transplantação do Bonsai.
Tamanho do vaso:Dependem do tamanho e do formato do Bonsai. Regra geral, para determinar a relação de tamanho entre o Bonsai e o vaso: a largura do vaso não deve exceder 2/3 da largura da árvore e a altura do vaso não deve exceder 1/3.
Como excepção, temos o estilo cascata, onde o treinamento da copa da árvore se dá alguns decímetros abaixo da base do vaso. Assim, a máxima dimensão da árvore dever ser considerada como a parte acima da base do vaso.
Formato do vaso:Depende do estilo que foi adoptado para o Bonsai. Os formatos dos vasos serão examinados juntamente com os estilos de Bonsai.
Cores dos vasos:Evite usar cores garridas ou de alto brilho.. Para pintar os seus vasos utilize tintas não tóxicas. Pergunte ao seu fornecedor local sobre a tinta que deve comprar. Pinte os vasos pelo menos uma semana antes de plantar a sua muda, ou replantar o seu Bonsai. De preferência, use cores neutras: marrom, cinza, cerâmica ou camurça escura, que serviriam para qualquer tipo ou espécie de Bonsai.
Não obstante, você pode usar: vasos na cor verde - para árvores que apresentem flores, folhagem ou frutos brilhantemente coloridos; vasos avermelhados não esmaltados - para pinheiros ou outras coníferas e árvores caducas). Árvores caducas são aquelas que perdem a maioria das suas folhas na estação fria.
Transplantação:Agarre num pouco do novo solo de plantio, de acordo com a mistura mais adequada para a espécie com uma pá de jardim e espalhe-o sobre a camada de drenagem, formando, onde for necessário, montinhos de solo para acomodar e amparar de forma adequada a árvore, com a inclinação desejada, etc. Neste ponto, experimente o Bonsai no vaso, levando em conta a posição e o tamanho adequados.
Talvez seja necessário remover um pouco mais de solo nos lados do torrão antigo, para a adição de solo novo para o crescimento das raízes.
Aramação ou Amarração:Para dar forma a planta, definindo um estilo para o Bonsai, necessitamos ter controle sobre a tortuosidade de cada galho. Para elucidar este ponto, vamos imaginar que dispomos de um tubo plástico flexível do qual gostaríamos de moldar a forma da letra "S", se simplesmente entortamos o tubo, o "S" permanecerá formado enquanto estivermos a segurá-lo. Para resolver este problema usaremos de um artifício, enrolando ao longo do tubo um arame, certamente agora conseguiremos manter a forma da letra "S", o arame enrolado garantirá a rigidez necessária. Em Bonsai, utilizamos o mesmo artifício, os galhos que queremos dar forma serão envoltos com arame, de preferência arame de cobre, este arame deverá ser trocado/retirado para não "enforcar" o tronco. Usaremos alicate de corte para retirar o arame.
Cuidados básicos com o bonsai
Resumo:Considerando as espécies mais utilizadas para Bonsai podemos dividi-las nas classes EXTERIOR e INTERIOR.
Para EXTERIOR deveremos ter uma exposição a luz solar directa de pelo menos 4 horas diárias.
Para INTERIOR é necessário que o Bonsai receba luz directa e/ou filtrada durante 4 horas diárias, é aconselhável que uma vez por semana o Bonsai seja exposto a luz solar directa, se possível no período da manhã, durante 3 a 4 horas.
Regar diariamente, mantendo a terra húmida ao toque, porém deve-se tomar o cuidado de não o deixar encharcado, água empoçada. Lembre-se que o nível de humidade determinará a periodicidade da rega. Bonsai para INTERIOR - Dispor o vaso onde a luz solar seja abundante. Para um melhor desenvolvimento do Bonsai, é aconselhável que seja exposto a luz solar directa pelo menos uma vez por semana, sendo o período da manhã o melhor. Bonsai para EXTERIOR - O vaso deve ser disposto num local onde possa receber luz solar directa no mínimo 4 (quatro) horas diárias.

BONSAI ( O que quer dizer? )

BONSAI ( O que quer dizer? )

Bon
vaso ou recepiente raso
Sai
planta ou plantar
Bonsai é um ideograma, portanto, não tem plural. Assim devemos dizer: "Tenho 50 Bonsai."
Mais complexo que a tradução do ideograma, BON SAI, é todo o envolvimento que nos rodeia a partir do instante em que nos apaixonamos por esta Arte. Vamos aprendendo uma infinidade de conceitos filosóficos e artísticos. Conceitos artísticos nos ensinam a escolher a árvore, a bandeja, a composição e cores. Conceitos filosóficos nos surpreendem quando nos ensinam que uma árvore inclinada em sua direção é sinal de reverência, acolhimento, mas, um galho apontado em sua direção tão deselegante quanto um dedo apontado para você. Vamos aprender com o Tempo e com a Natureza. São os melhores Mestres.

ÁGUA ( Como, quanto, quando molhar? )

ÁGUA ( Como, quanto, quando molhar? )

A água é fundamental para a manutenção de um Bonsai em boas condições. Na maioria das vezes que converso com alguém que perdeu um Bonsai, verifico que houve descuido na administração de água: esquecimento, viagem, "achei que estava molhado", etc... De fato não existe nenhum complicador para molharmos o nosso Bonsai desde que verifiquemos alguns pormenores: a) Clima em nossa região Se você mora em uma região onde o clima é muito quente ( Ribeirão Preto ), deve molhar a sua planta até 3 vezes nos dias muito quentes. b) Tamanho do vaso e material de que é feito: cerâmica, concreto Alguns Bonsai são colocados em vasos pequenos. Isto propicia um enxugamento mais rápido, assim como o tipo do material usado na feitura do vaso. A cerâmica esmaltada conserva mais umidade que um vaso de concreto, este último é mais poroso. c) Local aonde vamos deixá-la e o tempo de exposição ao sol Dependendo do local onde colocamos a nossa planta irá acontecer uma variação na exposição; portanto é importante observarmos qual o tempo de incidência de sol. É com este tipo de observação que vamos controlando a rega do Bonsai. d) Época do Ano: fria, quente. É claro que, quando acontece uma mudança de tempo deverá acontecer uma mudança na quantidade de água. No período de Inverno nossa planta precisará de menos água. e) Tipo de planta Alguns tipos de plantas como Crássulas, Ciprestes, Tuias e Pinheiros aceitam um solo menos úmido, é importante na hora da compra de um espécime solicitar informação geral sobre a planta e, principalmente, sobre a rega. f) Horário Desde que seja um dia quente, rega-se pela manhã e também a tarde. Como foi dito acima, em dias excepcionalmente quentes devemos regar também no meio do dia. Uma boa hora para climas normais é na parte da tarde, sua planta vai aproveitar a umidade durante a noite. É claro que, em dias seguidos de muito frio não é aconselhável molhar a planta a tarde. O excesso de umidade pode apodrecer as raízes. g) Como regar Uma maneira prática de medida é regar até a água escorrer pelo furo no fundo do vaso. Muitas vezes, por esquecimento, deixamos de molhar nossa planta por um dia. Quando isto ocorrer, a terra do vaso pode endurecer, e neste caso, devemos molhar a planta por imersão por alguns minutos isto é, colocar o vaso dentro de 1 recipiente com água. No ressecamento da terra acontece um travamento do substrato em redor das pequenas raízes e, quando molhamos da maneira normal a água não consegue atingir aquelas raízes essenciais na alimentação da planta, ocorrendo a perda total da planta. Observe que quando você molha um vaso seco, ou seja, onde não existe umidade, a água não penetra de imediato, ela escorre como se fosse um piso. A pouca água que permanece sobre a superfície do vaso vai dilatando e abrindo poros que absorverão a água; por isto devemos molhar cada vaso demoradamente e com regador de crivo fino. Importante: o vaso para Bonsai tem um furo de bom tamanho na parte de baixo que é para escoar o excesso de água que porventura tenhamos usado, fica então subentendido que não se deve usar um prato para apoio do vaso, isto criaria um acumulo de água dentro do prato e por conseguinte no vaso. h) Um teste excelente Verifico a umidade dos meus vasos tocando a terra com as costas da mão. É uma boa maneira de sentir a umidade ou secura do composto. É NECESSÁRIA A UMIDADE NO VASO DE BONSAI. Se você pegar como exemplo qualquer planta na natureza, vai observar que, ao escavar até as suas raízes verificará que elas estão em solo úmido. Não é porque seja um Bonsai que devemos manter a umidade mas, porque as raízes devem estar em solo com alguma umidade. Como o seu Bonsai não tem como levar as suas raízes até um solo úmido, você deve proporcionar esta condição. ÚMIDO, NÃO ENCHARCADO.

ADUBAÇÃO

ADUBAÇÃO

ADUBOS QUÍMICOS
Uma boa fórmula para Bonsai em desenvolvimento é o : N.P.K. 10-10-10 Pode-se continuar usando o N.P.K. 10-10-10 em doses bem menores para Bonsai formados. As floríferas e frutíferas, adultas, deverão receber boas doses de fósforo e potássio a partir do início da Primavera; usar: N.P.K. 5-10-10 ou 4-14-8 No cultivo de Bonsai nunca deverá ser usado um N.P.K. muito alto em nitrogênio.
QUANTIDADE USADA - Para plantas em formação usar 2/3 do indicado e para Bonsai formados ½ da indicação. ATENÇÃO - O erro na medida do adubo químico poderá queimar as raízes de sua planta, matando-a; é preferível errar na dose para menos do que sofrer um acidente irremediável. NUNCA ADUBAR QUANDO AS PLANTAS ESTIVEREM FLORESCENDO. QUANDO O FRUTO JÁ ESTIVER EM SEU LUGAR, CONTINUE COM A ADUBAÇÃO NORMAL.
Na página "COMO FAZER" você encontrará alguns fertilizantes que poderá preparar sem os inconvenientes dos fertilizantes químicos.

ACUPUNTURA

ACUPUNTURA
Na última circular da RIBEIRÃO PRETO BONSAI KAI que recebi, alguém solicitava informações a respeito da acupuntura aplicada em plantas; estou me prontificando, através desta, a dar alguma orientação a respeito do assunto segundo minha experiência. A acupuntura em plantas consiste em aplicar agulhas nos troncos. 1- A agulha precisa ser aplicada no ângulos da planta. 2- Conforme o tronco, a profundidade de penetração da agulha será 1/5 do diâmetro deste tronco. 3- Para o crescimento da planta, aplique no ângulo externo que é a força positiva. 4- Para florescer e dar frutos, aplique a acupuntura no ângulo interno que é a força negativa. 5- Esta técnica deve ser aplicada na dormência ou seja, no inverno. 6- A agulha a ser aplicada pode ser um alfinete ou prego. O seu tamanho depende da espessura do tronco. 7- O prazo para retirada das agulhas é de 90 a 120 dias mais ou menos. 8- Esta aplicação deve ser feita quando a planta não consegue crescer, florescer ou frutificar.
Noboru Mizukawa Av. Manoel Goulart, 906 Centro Presidente Prudente-SP 19015-240

técnicas básicas de modelagem usadas

Abaixo ilustrações das técnicas básicas de modelagem usadas por Harry Tomlinson no seu O GRANDE LIVRO DO BONSAI. COMO SUGESTÃO, TENHA ESTE LIVRO EM SUA COLEÇÃO. .
Clique AQUI para que você possa ver a imagem ampliada e mostrando quais os caminhos para cada arame em cores diferentes. Coloquei as cores no intuito de mostrar os caminhos corretos.
. Veja abaixo como aramar tronco e galhos .
Escolhendo o calibre do arame Conforme a necessidade você pode iniciar com um arame de calibre mais grosso e depois mudar o calibre conforme mostra este diagrama. Procure iniciar o arame mais fino sempre pela parte posterior; questão de estética apenas.
Aramando galhos O diagrama sugere iniciar a aramagem do tronco para os galhos mais finos. Baseado no desenho a cores da primeira imagem, procure identificar o encaminhamento dos arames neste caso.
.
INICIANDO A MODELAGEM NO TRONCO .
1. Enfie o arame no solo na parte de trás do tronco.
2. Torça o arame em volta no tronco paralelo ao solo.
3. A partir dai procure trabalhar com um ângulo de 45 graus conforme a figura.
4. Quando mais de um arame for necessário devido a grossura do tronco trabalhe os dois juntos.

A HISTÓRIA DE MASAKUNI

A HISTÓRIA DE MASAKUNI A história de Ferramentas de Bonsai
As ferramentas de Bonsai tiveram origem na Cia. MASAKUNI, Ltd. único fabricante com linha completa no Japão que está a mais de três-quartos de século desenvolvendo sua experiência em ferramentas para Bonsai. Mais de setenta anos atrás uma tesoura era especialmente projetada e trazida para o mundo do Bonsai por um entusiasta da Arte Bonsai depois o longo período de experiências e pesquisas. O nome dele é Shichinosuke Kawasumi, o 1º. MASAKUNI, que era um famoso fabricante de tesoura para flores e alicates de uso Médico. Esta tesoura era a tesoura original no Japão especialmente projetada para treinamento de Bonsai. Era a história começando a realidade das ferramentas para a Arte Bonsai. Desde então Shichinosuke se lançou a desenvolver e pesquisar ferramentas de Bonsai em co-operação com Mr.Kyuzo Murata, o famoso Mestre Kyuka-en em Omiya que era uma aldeia típica de Bonsaístas. Estas pesquisas deram frutos e várias ferramentas na época foram criadas por eles. Desde então esses dias, mais de duas gerações da MASAKUNl tem se concentrando em desenvolver e aperfeiçoar as ferramentas de Bonsai dando grande contribuição para o progresso e propagação de técnicas de cultivo do Bonsai. Por esta história, a superioridade das ferramentas de MASAKUNI tem alcançando o reconhecimento de tantos profissionais e amadores avançados. E ao mesmo tempo uma tradição foi crescendo com MASAKUNI, tradição da mais alta confiança na qualidade e originalidade produzidas. A durabilidade das ferramentas de MASAKUNI estão baseadas no processo de fabricação contínuo e original de MASAKUNI e apoiado no controle de qualidade científico contemporâneo. As ferramentas da MASAKUNI são forjadas debaixo de método especial de calor e usando aço da mais alta pureza com artesãos altamente experimentados e treinados para obter o ângulo ideal da lâmina. Além disso, uma por uma, as ferramentas são ajustadas precisamente e conferidas detalhe por detalhe inclusive com exame microscópico. Hoje o Bonsai se tornou a Arte internacional de natureza. As ferramentas de MASAKUNI estão sendo usadas por muitas pessoas em todo mundo. Estes resultados atuais formaram a tradição MASAKUNI de hoje e fará a história de amanhã. Nós podemos dizer seguramente que a história das ferramentas de Bonsai é a história da MASAKUNI.
THE HISTORY OF MASAKUNI The history of Bonsai Tools
The Bonsai tool originator MASAKUNI Co., Ltd. is the only one full-scale maker in Japan and has over three-quarters century of experience in producing Bonsai training tools.
Over seventy years ago a pair of specially designed shears was brought to the Bonsai world by a Bonsai enthusiast after his long terms of experiences and researches. His name is Shichinosuke Kawasumi, the MASAKUNI 1st. who was a well-known manufacturer of Flower Arranging scissors and Medical use cutting tools. This pair of shears was the original shears in Japan specially designed for Bonsai training. And it was the real opening of the history of Bonsai training tools. Since then Shichinosuke threw himself into the developing of Bonsai tools and began the co-operative research with Mr.Kyuzo Murata, the famous Bonsai master of Kyuka-en in Omiya Bonsai village. This research bore fruits and a number of epoch-making tools were created by them. Ever since those days, over two generations, MASAKUNl has been concentrating on developing and perfecting the Bonsai training tools and has been giving a great deal of contribution to the progress and propagation of the Bonsai cultivation techniques. Through this history the superiority of MASAKUNI's tools has been achieving the firm recognition of so many professionals and advanced amateurs. And at the same time a tradition has been growing up with MASAKUNI BRAND -----a tradition of highest quality reliability and originality. The outshining sharpness and durability of MASAKUNI's tools are based on MASAKUNI's original continuous making process, in which the world famed manufacturing tradition of Japanese Sword is aliving supported by the contemporary scientific quality control. Using the highest quality pure steel as the material, by well-experienced craftsmen, MASAKUNI's tools are forged and forged completely, trained under the special method of heat treatment and made sharpen to obtain the ideal angle of the blade. Moreover one by one, they are adjusted precisely and checked from detail to detail including the microscope examination. Today Bonsai has become the international art of nature. MASAKUNI's tools are being used by a lot of Bonsai people throughout the world. These actual results have formed MASAKUNI's today's tradition and will make the history of tomorrow. We can say it clear that; The history of MASAKUNI's Bonsai tools is the history of Bonsai tools in the world!

A FOLHA

A FOLHA . FOLHAS
As folhas são o principal local da fotossíntese e da evapotranspiração (perda da água po evaporação pela cutícula dos estômatos). Uma folha típica compõe-se de uma lâmina fina com uma rede de nervuras e pecíolo (haste da folha). Podem ser simples, cuja a lâmina é única, ou compostas, cuja a lâmina é dividida em folíolos separados (Série Atlas Visuais Plantas) As folhas também são classificas principalmente pelo formato da sua lâmina ou folíolo, ápice, base, margem, pela sua venação , textura, indumento e coloração.
.
lâmina: Parte expandida da folha; o mesmo que limbo.
pecíolo: parte da folha que prende o limbo (lâmina) ao caule, diretamente por meio da bainha.
bainha: parte basilar e alargada da folha, que abraça o caule. foto - bainha ocreiforme (Hedyosmum brasiliense).
estípulas: cada um dos apêndices, geralmente laminares e em número de dois, que se formam de cada lado da base foliar. foto - exemplo de estípulas foliáceas na base de uma folha composta (Calliandra foliolosa).
nervuras - conjunto de elementos condutores mecânicos e outros que se distingue, em geral com grande nitidez nas folhas, em especial na sua face inferior. foto - nervação reticulada saliente na face inferior do limbo (Campomanesia guazumifolia).
Venação - distrubuição das nervuras, ou conjunto das mesmas; o mesmo que inervação e nervação.
Indumento - (do latim indumentum, derivado de induere, vestir) conjunto de pêlos, escamas, etc. que recobre a superfície dos diversos órgãos da planta.
FOLHA SIMPLES
Quando o limbo apresenta-se inteiro ou recortado, mas não subdividido.
Partes constituintes da folha simples lâmina: Parte expandida da folha; o mesmo que limbo. pecíolo: parte da folha que prende o limbo (lâmina) ao caule, diretamente ou por meio da bainha.
Exemplos de folhas simples .
FOLHA COMPOSTA
Diz-se da folha cujo limbo é formado por várias unidades (um ou mais folíolos) e contem, na base do pecíolo comum, gemas de crescimento, estípulas ou bainha.
Partes constituintes da folha composta Folíolo - cada uma das partes laminares de uma folha composta, o mesmo que pina. Raque (ou ráquis ou ainda pecíolo comum) - eixo principal de uma folha composta ou de uma inflorescência.
Exemplos de folhas compostas
Tipos de folhas compostas Unifoliada: com apenas 1 folíolo. A folha composta unifoliolada diferencia-se de uma folha simples pela presença de uma pequena articulação em sua base, no ponto em que se une com o pecíolo. Bifoliolada: com 2 folíolos Trifoliolada (ou ternada): com 3 folíolos Penada: com folíolos saindo dos dois lados em toda a extensão do pecíolo principal ou ráquis. paripenada: folhas terminando em um par de folíolos imparipenada: folhas terminando em um folíolo terminal Palmada: com 3 ou mais folíolos saindo do ápice do pecíolo principal ou ráquis. Bipinada (ou recomposta): folhas duplamente compostas, acontece quando os folíolos são tambem compostos.
MARGEM
inteira: liso, sem deformação ou divisão.1 aculeada:com pontas agudas e rígidas na margem do limbo. Ex. abacaxi.1 crenada: com dentes obtusos ou arredondados. Ex. folha-da-fortuna.1 dentado: com dentes regulares não inclinados. Ex. roseira.1 serrada: dentes como os da serra, inclinados para o ápice.1 lobada: limbo dividido em lobos mais ou menos arredondados. Lobos menores que a metade do semilimbo (nas folhas peninérveas) ou do limbo (nas folhas palminérveas). Subdividem-se em pinatilobadas (bico-de-papagaio) ou palmatilobadas (guaxima).1 sinuosa: incisões entre projeções marginais de qualquer tipo - lobos, dentações, serrações ou crenações.2 espaçada: intervalos entre pontos nos dentes ou crenações.2 seriada: dentes separados em grupos. revoluta ou enrolada: margem virada para baixo ou enrolada sobre si mesma, como um pergaminho. Aplica-se para margens inteiras ou não-inteiras.2 irregular: margem irregular, como se fosse mastigada.2 Fonte:
1VIDAL,W.N. & VIDAL,M.R.N. Botânica - Organografia; quadros sinóticos ilustrados de fanerógamos UFV, Impr. Univ. 3º edição, 1995.
2HICKEY, 1973. Classification of the architecture of dicotyledonous leaves. Amer. J. Bot. 60 (1): 17-33.
.
SOBRE AS CLASSIFICAÇÕES ABAIXO VOCÊ PODERÁ SABER MAIS CLICANDO NO LINK DA BDT NO FINAL DESTA PÁGINA
FORMA
FILOTAXIA
NERVAÇÃO
TIPOS DE BASE
TIPOS DE ÁPICES
CONSISTÊNCIA

SUPERFÍCIE

A ÁRVORE ( Escolha. Onde encontrar? )

A ÁRVORE ( Escolha. Onde encontrar? )
Podemos encontrar excelentes materiais em viveiros comuns ou produtores especializados. Aqui entra o sentido de observação, a parte artística. A natureza também oferece inúmeras oportunidades de Bonsai "prontinhos", é só termos disposição para tal. NÃO SE ESQUEÇA, A COLETA DE ÁRVORES NA NATUREZA SÓ É PERMITIDA COM A AUTORIZAÇÃO DO IBAMA. É UMA INFRAÇÃO QUE NÃO TEM FIANÇA E DÁ CADEIA.
DETALHE
O IBAMA NÃO FORNECE AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE ÁRVORES NA NATUREZA PARA OS BONSAÍSTA. É BOM NOTAR QUE PODEMOS SER ENQUADRADOS COMO ARTISTAS OU CRIADORES DE BONSAI.
ENTREI COM PROCESSO SOLICITANDO ESTA AUTORIZAÇÃO. FOI NEGADA.
DEVE SER PORQUE QUERO COLETAR PEQUENOS ARBUSTOS. PARA DERRUBAR ALGUMA FLORESTA TALVEZ FOSSE POSSÍVEL.
QUEM SABE 19.000 TORAS DE MOGNO CONFORME NOTICIÁRIO DO JORNAL NACIONAL. QUE DEPOIS DE APREENDIDAS.... SUMIRAM!
NÃO PEDI AUTORIZAÇÃO PARA TOCAR FOGO EM NADA MAS, TIVESSE PEDIDO, TALVEZ CONSEGUISSE.
FICO PENSANDO QUAL A RAZÃO PARA NEGAREM UMA SOLICITAÇÃO TÃO INSIGNIFICANTE.
POSSO PENSAR QUE 19.000 TORAS TEM UM VALOR SUBSTANCIAL E AÍ...SEI LÁ!
AFINAL O QUE PODE VALER UMA ARVOREZINHA QUE NÃO SE DESENVOLVEU E, SEGURAMENTE, NÃO VAI SE DESENVOLVER EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO GEOGRÁFICA, DE ALGUMA DOENÇA OU POR OUTRA CONDIÇÃO QUALQUER. CONSIGO CONCLUIR QUE SE ELA NÃO VALE NADA...PRA QUE AUTORIZAR.
É VERDADE, TENHO QUE ADMITIR, NO BRASIL A LEGISLAÇÃO É FEITA PEN$ANDO GRAAAAANDE.
BONSAI...é pequeno.
Somos um País, inequivocadamente, em sub-desenvolvimento.